Якобинская вышивка: простые секреты для красивой работы

В якобинской вышивке используется несколько десятков видов швов, причем эти же швы используются и в других видах вышивки, то есть не приходится говорить о технике якобинской вышивки. В интернете довольно много материала на тему выполнения разных видов швов: есть картинки, видео... В данном мастер-классе я хочу показать базовые приемы и «маячки» на которые нужно обратить вниманием, чтобы работа получилась достойной, а именно:

Вид стежков и цвета ниток для каждого участка. Этот пункт всегда за автором дизайна и на нем в данном мастер-классе я останавливаться не буду.
Последовательность вышивания элементов дизайна: сначала вышиваются элементы, находящиеся на заднем плане, потом на переднем; сначала зашиваются области, потом контур.
Плотность выполнения каждого из видов стежков. Ответ на этот вопрос приходит с опытом: важно, чтобы стежки были не слишком частыми и не теснили друг друга, но и достаточно плотными для достижения желаемого визуального эффекта.
Важные мелочи, оказывающие большое влияние на восприятие результата, на которые стоит обратить внимание.
Мелкие лайфхаки, упрощающие процесс и делающие вышивку более аккуратной.

В качестве «подопытного экземпляра» я взяла небольшой цветок из более масштабного дизайна.

Касательно материалов:

Нити. Якобинская вышивка «вышла» из крюил и подразумевает вышивание шерстью, однако в современных дизайнах используются и хлопковые, и шелковые, и металлизированные нити, а также разные декоративные элементы: бусины, бисер и тому подобное. В мастер-классе я буду использовать только хлопковое мулине DMC. Я хочу показать, что для работы в этой технике необязательно закупать дополнительные материалы и инструменты, достойный результат можно получить и с имеющимися у любой вышивальщицы средствами.
Ткань основы. Вышивка (даже хлопковыми нитями) получается довольно «тяжелой» и важно, чтобы ткань выдержала эту вышивку. Вышивка тяжелая за счет того, что один и тот же участок нужно «проходить» несколько раз: настил (не всегда, но часто), основной шов, шов контура.

Итак, сначала нужно определить последовательность работы. Применительно к моему цветку: сначала фиолетовый бутон (1), затем закрывающие его листья (2), далее желтая чашечка (3), зеленый чашелистик (4), в конце, усики с тычинками (5) и стебель (6) (да простят меня ботаники, если некорректно назвала элементы цветка).

Виды стежков для каждого из участков были определены автором дизайна. Подобрать оттенки для такого небольшого цветка несложно и самостоятельно, более масштабные дизайны лучше вышивать исключительно по рекомендациям автора.

Ну, и начинаем вышивать.

1 этап. Бутон — атласная гладь с настилом и пришивная решетка.

Вышиваем настил атласной гладью вертикальными стежками в две нити (направление стежков в настиле должно быть перпендикулярно основным стежкам). Основные стежки атласной глади вышиваются горизонтально.

Плотность стежков. Стежки в атласной глади должны быть очень плотными, расстояние меньше толщины рабочей нити (если нити ткани толще, чем нити для вышивки, протыкайте нити ткани).

Лайфхаки. Две рабочие нити не должны перекручиваться между собой, для этого при выполнении стежка на лицевой стороне расправьте нити и вводите иглу между нитями, как на фото.

Первый стежок лучше сделать на самом длинном / широком участке, потом заполнять параллельными стежками пространство справа и слева от него. Так легче добиться параллельности стежков.

Когда настил вышит, выполняем горизонтальные стежки атласной глади.

В итоге, вышитый атласной гладью с настилом бутон выглядит так.

Далее выполняем пришивную решетку, также в две нити. Сначала вышиваются длинные вертикальные стежки через всю высоту бутона, затем горизонтальные стежки, потом фиксирующие стежки на пересечениях.

Плотность стежков. Между линиями решетки должно быть заметное расстояние. Лучше сначала сделать разметку на бумажной схеме.

Важно, чтобы линии решетки были строго параллельными, желательно, чтобы нити, которыми вышита решетка, не перекручивались. Важно, чтобы фиксирующие стежки на пересечениях были небольшими и одинакового размера.

Важно. Горизонтальные линии на обоих половинках бутона должны находиться на одинаковой высоте. Для этого начните с верхней горизонтальной линии решетки.

Готовые бутоны выглядят так.

2 этап. Зеленые листья — длинные и короткие стежки перекрученным шнуром, обводка — стебельчатым швом.

Для начала необходимо изготовить перекрученный шнур.

Лайфхак. Возьмите одну нитку мулине, вставьте в иглу так, чтобы игла была точно посередине. Нить уже сама по себе закручена, посмотрите, в какую сторону она закручена и закрутите ее еще сильнее, намного сильнее, до тех пор, пока нить не станет сама по себе скручиваться. После этого сложите нить пополам, соединив ее концы, расправьте нить, вытащите иглу из ткани и дайте нити самой закрутиться в шнур.

Лайфхак. Чтобы шнур не раскручивался, закрепите его конец с помощью узла.

Теперь вышиваем длинными и короткими стежками листики на бутоне. В качестве нити используем только что сделанный перекрученный шнур. Перекрученный шнур даст рельеф, шероховатость.

Плотность стежков должна быть ровно такой, чтобы закрыть поверхность. Стежки должны быть разной длины. После того, как вышит первый ряд стежков, вышейте второй ряд, начало каждого стежка помещайте между двумя стежками первого ряда приблизительно в середине длины.

После этого добавьте второй цвет — светло-зеленый. Начало стежков второго цвета должно быть между стежками первого цвета (зеленого), окончание — по краю листочка.

Теперь переходим к первому контуру в этом цветке — стебельчатый шов в одну нить темно-зеленого цвета.

Плотность стежков: длина стежков приблизительно 1,5 - 2 мм, стежки располагаются максимально близко к обшиваемой области.

3 этап. Чашечка — плетеная решетка, обводка — тамбурный шов с обвитием.

Сначала вышиваются «долевые» вертикальные нити плетеной решетки нитками ярко-желтого цвета.

Важно: долевые нити решетки должны быть параллельными. Начинать лучше с самого длинного стежка, потом заполнять области слева и справа от него.

Плотность стежков: расстояние между долевыми нитями чуть больше толщины рабочей нити.

После того, как вышиты вертикальные линии решетки, ярко-желтую нить можно припарковать — она потребуется для вышивки контура.

Теперь переходим к горизонтальным нитям «утка» светло-желтого цвета — проводим рабочую нить над и под стежками долевой нити. Начинать лучше также с самой широкой части. При проводке нити «утка» над и под долевыми нитями ткань прокалывается только в самом конце, на контуре чашечки.

Потом нужно заполнить область справа от первой протяжки.

Потом слева.

После этого переходим к контуру: сначала выполняем обводку тамбурным стежком.

Плотность стежков: длина стежков должна быть 1,5 - 2 мм, нить не следует туго затягивать, ширина шва должна быть примерно 1,5 мм.

Теперь выводим нить на лицевую сторону и выполняем обвитие, при этом игла не протыкает ткань.

Плотность стежков: опять же, сильно затягивать рабочую нить не нужно, толщина обводки (тамбурный шов с обвитием) составляет примерно 1,5 мм.

4 этап. Чашелистик — атласная гладь с настилом, пришивная решетка, обводка — стебельчатый шов.

Основные стежки атласной глади горизонтальные, поэтому стежки настила вертикальные.

Начинаем с самого длинного стежка.

Заполняем пространство слева и справа от самого длинного стежка.

Настил выполнен, теперь выполняем основные стежки атласной глади, также начинаем с самого длинного.

Теперь необходимо выполнить пришивную решетку.

Важно, чтобы решетка была симметричной относительно вертикальной оси симметрии цветка, для этого лучше сначала нарисовать линии будущей решетки на бумажной схеме и только потом переносить их на вышивку.

После того, как решетка будет готова, выполняем пришивные стежки.

Напоминаю: важно, чтобы они были маленькими, аккуратненькими и были одинаково направлены.

Теперь выполняем обводку стебельчатым швом.

Плотность стежков: длина стежков должна быть примерно 1,5 мм, стежки должны располагаться максимально близко к заполненной области. 5 этап. Усики и тычинки — пришивной перекрученный шнур и фр. узелки.

Для начала необходимо изготовить перекрученный шнур. Для этого берем две нити коричневого цвета, вставляем в иглу так, чтобы игла была точно посередине. Нити уже сами по себе немного перекручены между собой, посмотрите, в какую сторону они перекручены, и закрутите их еще сильнее, намного сильнее, до тех пор, пока они не станут сами по себе скручиваться. После этого сложите нити пополам, соединив их концы, расправьте нити, вытащите иглу из ткани, пусть она просто висит, и дайте нитям самим закрутиться в шнур.

Начнем с пришивания перекрученного шнура: выведем его на лицевую сторону у бутона. Коричневой нитью (тот же цвет, что и у шнура) в одно сложение прихватим перекрученный шнур маленькими стежками, как на фото.

Лайфхак. Для длинных линий вышиваемых пришивным перекрученным шнуром: иглу с перекрученным шнуром просто закрепите на ткани. Направление шнура фиксируйте пришивными стежками. Для коротких участков, вышиваемых перекрученным шнуром: выведите шнур на лицевую сторону в начале участка и сразу выведите шнур на изнанку в конце участка, не сильно натягивая его. Контур линии придайте с помощью пришивных стежков.

Теперь последний штрих — французские узелки.

Выводим фиолетовую нить в два сложения на лицевую сторону в отмеченной точке. Закручиваем нить вокруг иглы три раза, как на фото.

Выводим иглу на изнанку рядом с первой точкой и аккуратно протаскиваем иглу (иглу при этом можно прокручивать вокруг своей оси), а за ней и рабочую нить сквозь три обвития, формируя узелок.

6 этап. Стебель — пришивной перекрученный шнур.

Перекрученный шнур пришивается нитью того же цвета (в одной сложение) коротенькими стежками, перпендикулярными стеблю.

Готово