Изготавливаем брошь "Клевер на удачу" в технике stumpwork

Рисунок. Тут никаких секретов нет особенных. Рисуем листочки как кому угодно и чем угодно. Я рисую на обычном листочке. На кальке обозначаю границу (обвожу пяльцы), обозначаю долевую нить и относительно нее перевожу все листочки в одном направлении. Если листики расположить в хаотичном порядке, то они не будут одинаковыми. Рисунок в процессе вышивки деформируется по-разному. Хотя для клевера это не критично, растение же не должно быть идеально ровненьким.

Рисунок листочка. штриховые линии — это направление стежков вышивки. Я себе их на ткани не всегда рисую. Кто сомневается в своих силах — рисуйте.

Переводим рисунок на ткань и заправляем ткань в пяльцы. Я перевожу с помощью копировальной бумаги. Складываю бумагу таким образом, чтобы рисунок перевелся и с лицевой и с изнаночной стороны. В пяльцы ткань заправляем таким образом, чтобы не было перекосов основных нитей ткани ( на рисунке синяя линия правильно, красная нет.)

Начинаем вышивать оттенком номер 2.

Закрепляем конец нити. Несколько мелких стежков поперек будущего настила.

Выполняем один стежок назад, вкалывая иголочку в нить, как бы расщепляя ее. Все, теперь она будет закреплена и никуда не денется.

Начинаем настил, укладываем стежки разной длины на разном уровне. Длина стежков не более 7 мм. просветов между стежками делать не нужно, они должны лежать плотно друг к другу, но и не «наезжать» друг на друга, чтобы настил не бугрился. В принципе просветы можно заполнить, вернувшись назад, но тогда с изнанки получатся диагональные протяжки и изнанка получится менее аккуратной. В идеале возвращаться назад не надо совсем, тогда гладь получится двухсторонняя. На фото видно, что первый ряд стежков я укладываю не ровно к краю, а отступая от него. Крайний ряд стежков будем делать позже, вместе с проволокой. Расстояние от первого ряда до контурной линии не должно превышать 7 мм по всем участкам.

Продолжаем вышивать первый ряд.

Закрепление конца нити по той же схеме, что и в начале, но в обратном порядке.

Берем нитки оттенка номер 3 и начинаем вышивать второй ряд, второй стежок — продолжение первого, то есть нужно иголочку вкалывать не в конец и дырочку от первого стежка, а, расщепляя нитку, чуть заходя на стежок. Это гарантия, что не будет дырок в готовой вышивке, независимо от качества ткани.

Те же стежки второго ряда разной длины. «Вливаем» один цвет в другой.

Третий ряд выполняем нитками оттенка номер 1.

Снова берем оттенок ниток номер 3.

Оттенком номер 4 заканчиваем вышивать листочек.

Оттенки, их количество и расположение имеют рекомендательный характер. Делайте так, как требует ваша фантазия, мастерство, и видение прекрасного

Прячем концы ниток на изнанке под настил.

Переворачиваем вышивку на изнанку (достаем из пялец, предварительно и снова заправляем, но уже изнаночной стороной вверх). Отрезаем кусочек проволоки. Свободные концы слишком длинными делать не стоит — 2-3 см вполне достаточно.

Пришиваем нитками оттенка номер 2 вприкреп нулевым стежком. То есть иголочку втыкаем туда же, откуда вытащили, обогнув при этом проволоку. На фото понятно, вроде бы. Расстояние между стежками может варьироваться. чем сильнее изгиб, тем чаще стежки. Но не более 6 мм.

Проволоку укладываем по контурной линии, которую мы переводили и на изнанку тоже. Помните? Я пришиваю проволоку именно на этом этапе, когда основная вышивка уже готова, чтобы концы проволоки не мешали.

Сколько видела, везде делают это в самом начале — до вышивки. Обрабатывают сначала края вышивки вместе с проволокой и потом вышивают к центру. С одной стороны понятно — вышивка меньше деформируется. Но мне не удобно. Проволока торчит — нитки за нее цепляются, нервируют :) Выбирайте сами.

Проволоку пришили. Нитку я не отрезаю, а просто вывожу на лицевую сторону вышивки — потом пригодится.

Вид пришитой проволоки с лицевой стороны вышивки.

Снова переворачиваем вышивку. На лицевую сторону. И петельными стежками вышиваем край листочка нитками оттенка номер 2. Технология та же — втыкаем иголочку в предыдущий стежок, в нить, а не рядом с ней.

С изнанки игла входит совсем рядом с проволокой по внешнему краю. Для того, чтобы ровно попасть, вышивку переворачивать совсем не обязательно, проволока хорошо прощупывается. Или иголочкой ведете к центру листика по ткани, и как она упрется в проволоку, делаете прокол. Стежки укладываем плотно друг к другу. Если образуются просветы, ничего страшного, чуть позже мы их закроем.

Лицевая сторона вышивки с обработанными петельным швом листочками.

Изнаночная сторона вышивки.

Вынимаем вышивку из пялец. Маленькими острыми ножничками вырезаем листочки как можно ближе к косичке петельного шва. Вырезаем, держа вышивку лицом вверх. Если будете резать по изнанке 100% повредите нитки по краю. Читала советы Если порежете нити, то сразу капайте лак для ногтей или клей на место «травмы». Я пока ни разу вышивку не зарезала.

Вырезанный листочек с лицевой стороны. Остатков ткани основы практически не видно.

Вырезанный листочек с изнаночной стороны. Тут ткань основы уже очень хорошо видна и это выглядит неаккуратно.

Ребро листика. Видна белая полосочка ткани основы.Вот от этой полосочки мы будем избавляться с помощью водорастворимого флизелина.

Вставляем в пяльцы водорастворимый флизелин. Проволочные хвостики пропускаем сквозь полотно на изнанку, чтобы не мешали работать.

Обычными швейными нитками любого цвета, косыми стежками наметываем листочек на флизелин, чтобы в процессе работы никуда не убегал.

Приметанный листочек. Вид с изнанки.

И теперь снова петельными стежками разной длины, нитками оттенка номер 2 проходим по краю. Заполняем просветы, если нагрешили на предыдущем этапе. От края листа сильно не отступаем, идеально делать в самый край листа. Если будете далеко отступать, то край будет нечеткий, рыхлый и волнистый. Этот эффект тоже можно использовать, например, в цветах. Конец нитки в начале и в конце прячем под настил.

Вид с изнаночной стороны.

Вынимаем нитки наметывания листочков.

Вынимаем вышивку из пялец. Вырезаем листочки. можно не сильно аккуратно, главное не повредить вышивку.

Если совсем невтерпеж или лень, можно их вообще каждый не вырезать, а целиком со всем кусочком флизелина опускать в воду. Все равно он растворится, но я предпочитаю вырезать и потом меньше времени проведу у крана с водой.

Кладем листочки в миску с водой комнатной температуры. Флизелин бывает разный, и растворяется за разное время. Смотрите его технические характеристики. У меня лежит в миске 2 минуты. Потом я промываю листочки под краном до полного вымывания флизелина.

Выкладываем листики на полотенце или тряпочку, промокаем лишнюю влагу. Сушим. Я сушу, завернув в полотенце, прямо на батарее.

Результат применения водорастворимого флизелина вот такой красивый, аккуратный край, без бахромы и торчащих ниток, который точно не осыпется. А еще флизелин немного накрахмаливает вышивку.

Вырезаем из зеленого тонкого фетра два кружочка размером с 1-рублевую монетку. Застежка может быть любой в виде булавки, иглы и другое.

Размечаем на одном кружочке линии разреза по размеру булавки. Длина разреза 5 мм. А вообще в зависимости от размера булавки. Разрезаем.

Вставляем в отверстия булавку.

Крепко пришиваем нитками в тон

Берем второй фетровый кружочек. Прокалываем посередине дырочку и вставляем концы проволоки от первого листика до упора.

Разгибаем усики проволоки.

Нитками в цвет фетра прошиваем проволоку. Обязательно загибаем кончик проволоки петелькой.

Вид с лицевой стороны фетрового кружочка.

Закрепляем все листочки и все кончики проволоки.

Вид с лицевой стороны. Можно оставить и так, а можно вышить фетровый кружок дополнительно. Например, французскими узелками.

Берем второй кружочек с застежкой. Можно в центр капнуть клеем. Я использую клеевой пистолет. А можно и вообще не приклеивать. Пришиваем петельным швом через край один кружочек к другому.

Нижняя сторона броши с застежкой.

Расправляем и сгибам листочки по своему вкусу.